Самым главным и капризным элементом Вашей аппаратуры, установленной на машине, является антенна, и дальность уверенной двухсторонней связи в конечном итоге определяется её характеристиками.

 

 К сожалению, пользуясь неграмотностью потребителей, фирмы-изготовители и продавцы любят рассказывать небылицы о сверхэффективности того или иного типа антенн. В технической документации указываются несуразные коэффициенты усиления и другие фантастические параметры. И всё это лишь для того, чтобы клиент заплатил деньги за очередной малоработоспособный «фантик». Выбирая, какую антенну и как именно Вы поставите на свой автомобиль, обратите внимание на следующие рекомендации:

 

 1. Не бывает старых или новых антенн, бывают лишь антенны собранные, установленные и настроенные нормально, или плохо. Даже свежекупленная антенна с красивыми фирменными наклейками, поставленная на машину без предварительной доработки и регулировки, полноценно работать не будет, и через год выйдет из строя по причине сильной коррозии и намокания кабеля.

 

 2. Геометрическая длина антенны, установленной на автомобиле, определяет её эффективность, но только в том случае, если антенна настроена. Оптимальную длину излучателя определяют цепи согласования, находящиеся в основании антенны, и многие другие факторы, как, например, форма кузова машины, на которой антенна установлена, место установки антенны на кузове и рабочая частота. Случайное изменение длины излучателя на 4-5 см может привести к потере эффективности антенны. Полноценно настроить антенну можно только с помощью КСВ-метра.

 

 3. Антенны си-би диапазона на магнитном основании всегда проигрывают при прочих равных условиях антеннам, установленным стационарно на кузов с хорошей (не фальшивой типа двери или крышки капота) массой в точке установки приблизительно настолько же, как если бы у Вас и у тех, с кем Вы связываетесь, выходная мощность передатчика уменьшилась бы вдвое. Помимо этого они собирают помехи с бортсети машины, на передаче дают наводки на бортсеть и плохо совместимы с усилителями. Магнитные антенны более капризны в настройке и трут краску кузова. Кабель магнитки по сути является дополнительным элементом согласования, длина его не может быть изменена произвольно, прокладываться он должен, по возможности, прямо, без витков, так как это влияет на настройку антенны. Антенны же, крепящиеся на водосток, не снимаются полностью (гронда с подводящим кабелем устанавливается стационарно, на время стоянки снимается только «удочка» - стальной штырь с катушкой согласования), но позволяют куда большее панибратство, имеют более стабильные параметры. Их рабочий диапазон шире.

 

 4. При любом вторжении в антенное хозяйство, установленное на машине, требуется последующая настройка антенны. Даже незначительные изменения длины излучателя, геометрии установки антенны, а в случае с магнитными антеннами - способа прокладки кабеля, приводят к «расстройке» антенны. Антенна настраивается в резонанс с кузовом машины, который становится её частью. Невежественные «народные умельцы», ведомые жаждой экспериментов, иногда забывают об этом, внося свои, как им кажется, вполне оправданные коррективы в автомобильное антенное хозяйство, и очень удивляются тому факту, что антенна работать перестаёт, а при попытке вернуть все как было, параметры не восстанавливаются. Впрочем, и оценки параметров с точки зрения «специалистов» в подобных случаях бывают весьма примитивными («Вася, как меня слышно?» «Плохо, Сережа, плохо!»). В конечном случае, критерием оценки качества работы связной аппаратуры должна быть статистика и анализ проведённых связей, а не субъективное мнение дилетанта, плохо учившего в школе физику. Следует также отметить, что работа с ненастроенной антенны в отдельных случаях приводит к выходу из строя усилителя или даже оконечного каскада передатчика радиостанции (при работе с голой станции).

 

 5. Перед установкой на машину необходимо защитить антенну от коррозии (точки соединения разнородных металлов должны быть промазаны «Литолом-24»), загерметизировать место разделки антенного кабеля (той же консистентной смазкой), обеспечить надежный контакт антенны с кузовом. Рекомендуется дополнительно защитить кабель в точке ввода его в салон автомобиля. По статистике 70% отказов в работе антенны приходится на механическое повреждение кабеля. В целом, рекомендуется уделить максимальное внимание удобству использования антенны и, не пожалев необходимого количества сил и времени на продумывание всех мелочей, ее установке и регулировке. Хорошо установленная антенна будет служить Вам годами, не нуждаясь в дополнительном обслуживании.

 

 6. Геометрически оптимальная точка расположения антенны - верхняя часть кузова машины. Настоятельно не рекомендуется использовать для установки антенны поверхности капота, багажника и, уж тем более, бампера. Подобный способ установки антенны ведет к резкому снижению её эффективности. Например, антенна, установленная на багажник «Жигулей» классической модели, теряет эффективность в среднем на полбалла, что эквивалентно снижению выходной мощности аппаратуры вдвое. Можете представить, насколько хуже будет работать антенна, установленная на бампер. Расположение антенны непосредственно в геометрическом центре крыши машины, конечно, делает диаграмму направленности ближе к круговой, но в условиях какой бы то ни было застройки диаграмма неизбежно будет искажена во много раз сильнее. В конечном итоге, гораздо важнее разместить антенну в верхней части кузова машины.

 

 7. Если Вы решили использовать магнитную антенну, отдайте своё предпочтение антенне с максимальным диаметром магнитного основания. У этой антенны немного более стабильные электрические параметры, и главное – она прочно держится на крыше Вашего автомобиля.

 

 8. Недопустимо использовать антенный кабель, имеющий явные механические повреждения или точки сращивания. Кабель должен быть цельным, так как любая точка сращивания ведет к увеличению электрических потерь высокочастотного сигнала и возрастанию шумов, наведенных бортсетью машины, а главное – нарушение внешней изоляции кабеля позволяет ему быстро намокать, что ведет к необратимой потере характеристик. Если кабель поврежден, его необходимо заменить целиком.

 

 Пожалуй, за добрый десяток лет из автомобильных антенн не было создано ничего лучше, чем врезная Turbo 2001. Если есть возможность установки антенны на стационарное крепление, пожалуй, стоит воспользоваться именно ею. Механически прочная, с очень неплохими параметрами, эта антенна заслуживает самого пристального внимания. Впрочем, АТ 73 отличается от Turbo 2001 по своим характеристикам незначительно. Если же возможности стационарной установки нет, рекомендуется ставить на штатный магнит АТ 73. Turbo 2001 на магнит не ставится.

 

 Вышеупомянутые антенны являются наиболее эффективными и механически надежными из распространенных.

 

Общее значение усилителя заключается в том, чтобы увеличить выходную мощность радиостанции, подаваемую в антенну. Из этого можно сделать ряд выводов:

 

 1. Усилитель вносит изменения в характеристики комплекта Вашей аппаратуры только при работе на передачу. Что с усилителем, что без него, принимать корреспондентов Вы будете, в целом, одинаково. Правда, производители часто встраивают в некоторые усилители схемы, усиливающие и принимаемый сигнал (как уже говорилось, существует технически неграмотный термин «предусилитель»). Но смысл этого наворота непонятен. Дело в том, что чувствительность радиостанции ограничена не усилением, а уровнем шумов (как собственных, так и эфирных). Не вдаваясь в сложные технические подробности, можно с уверенностью утверждать, что если Ваша антенна в порядке, данная функция будет вредить уверенному приёму, так как усиливаться будут в основном шумы и снижаться динамический диапазон приемника радиостанции. Практика это подтверждает.

 

 2. Усилитель включается в разрыв антенного кабеля и подключается толстыми проводами к мощному источнику питания. Обычно при установке усилителя на машину толстый провод тянут непосредственно от плюсовой клеммы аккумулятора, обязательно защитив его предохранителем возле самой клеммы. Минусовой провод выбирают такого же сечения и минимальной длины, его надо посадить на кузов. Большое сечение проводов обусловлено тем, что усилитель потребляет при работе на передачу весьма приличный ток, и нужно обеспечить минимально возможную посадку напряжения в проводах питания. Существует распространенная ошибка: тянуть с аккумулятора и минусовой провод питания к аппаратуре связи. Этого делать нельзя. Короткий минусовой провод сводит к минимуму резонансные эффекты на рабочей частоте в цепях питания, что резко уменьшает вероятность взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Также снижаются и потери напряжения питания в этом проводе. По ряду причин следует очень внимательно следить за целостностью минусового шлейфа, так как его обрыв может в некоторых случаях привести к серьёзной поломке аппаратуры.

 

 Вопреки мнению дилетантов длина высокочастотного кабеля, соединяющего радиостанцию и усилитель, может быть любая (в рамках разумного, конечно, но от 15-ти сантиметров до 10-ти метров - та, какая Вам удобна), а вот качеству заделки разъемов на его концах и на конце антенного кабеля стоит уделить особое внимание. В большинстве случаев, если фирма прячет точку заделки кабеля в разъем под красивенькую термоусаживаемую трубку - значит, есть что прятать.

 

 И, пожалуй, последняя рекомендация по усилителям: антенна, подключенная к усилителю, должна быть хорошо настроена и содержаться в порядке, если Вы не хотите его сжечь. Если же антенна не подключена или её кабель закорочен, нажатие на тангенту почти наверняка станет для Вашего усилителя смертельным.

 

 Ниже приводится описание некоторых наиболее распространённых моделей усилителей.

 

 EA - 150 и KL - 200 Простые, относительно дешёвые и часто умирающие модели, построенные по однотактной схеме. Ориентировочная выходная мощность 80-90 Ватт при раскачке 6-ю Ваттами. Если раскачивать 10-ю Ваттами - часто дохнут. Для уверенной работы в городских условиях их выходной мощности недостаточно.

 

 Booster 747 При раскачке 10-ю Ваттами выдаёт чуть более 100 Ватт. Склонен к самовозбуждению и мало ремонтоспособен. Лучше с ним не связываться.

 

 KL 203 Клон Booster 747 со всеми вытекающими… Booster 797 Схемотехнически - это Booster 747, умноженный на два. Соответственно, и выходная мощность вдвое больше. В остальном - всё то же самое.

 

 KL - 300 Пожалуй, оптимален для применения в машине. Выходная мощность порядка 200 Ватт. Отсутствие ненужных схемотехнических усложнений. Удобное управление.

 

 ЕА - 300 Легендарные «золотые рёбра». Заслуженный усилитель, выпускающийся уже более десяти лет. Выходная мощность свыше 150-ти Ватт. Однако наличие лишенных практического смысла наворотов делает данный усилитель неоправданно дорогим и не очень удобным в использовании.

 

 KL - 400 Можно описать как KL - 300 с излишними усложнениями. Конструкция, схема и цена напоминают ЕА - 300.

 

 KL - 500 Монстр! Некоторые экземпляры раскачиваются более чем до 450 Ватт. Схемотехнически представляет из себя спаренный KL - 400. Стоит соответственно. Замечательная конструкция, но целесообразность её установки на машину спорна.

 

 Клавиша «Power», иногда - просто «on/off». Управляет питанием усилителя, а лампочка над этой клавишей является индикатором наличия питания.

 

 Клавиша «Preamp» или «Pre» и лампочка с таким же символом относятся к схеме усилителя по приему. Клавишей он включается или выключается, а лампочка показывает его состояние. Как уже писалось, если на Вашем усилителе эта функция есть, лучше её никогда не включать во избежание ухудшения приема…

 

 Клавиша «SSB/AM-FM» вряд ли когда-нибудь понадобится Вам в работе. Дело в том, что в режиме однополосной модуляции (SSB) усилителю довольно сложно «понимать» разницу между приемом и передачей в промежутках Вашей речи. Для того чтобы усилитель хоть как-то работал в SSB, иногда пытаются ввести задержку его переключения с передачи на приём. В АМ и FM это вызовет проглатывание первых слов корреспондента, с которым Вы ведете радиообмен. Если Вы нечаянно переключите клавишу в положение SSB, всякий раз, когда Вы отпускаете тангенту, Вы никого не будете слышать в течение 0.5-1 сек. Абсолютно лишняя функция, учитывая что в SSB она корректно не работает.

 

 Контрольная лампочка «TX» обозначает режим работы Вашего усилителя. Если она горит, усилитель работает на передачу.

 

Ручка редуктора мощности - фактически, аттенюатор по входу. Обычно имеет положения от одного до шести, изрядно снижает надёжность усилителя и, если задуматься, не имеет особого смысла, так как его функции сводятся к тому, чтобы плавно регулировать выходную мощность. Обычно разница между положениями «один» и «шесть» по выходной мощности бывает где-то вдвое-четверо, то есть 0.5-1 балл. Остается непонятным, зачем существуют положения переключателя «два», «три», «четыре», «пять», так как корреспондент, принимающий Вас, вряд ли заметит между ними разницу. Зато фирма-производитель может содрать с клиента больше денег за эту ненужную функцию.

 

Клавиша «Hi/Low» - более правильный способ реализации предыдущей функции. Обычно в положении «Hi» усилитель выдаёт свою полную мощность, а в положении «Low» - около половины. При достаточно мощном сигнале раскачки в положении «Hi» работа в амплитудной модуляции становится невозможной. В этом случае положение «Low» спасает.

 

 На задней стенке усилителя устанавливаются ВЧ-разъёмы и выводятся провода питания. Обычно разъём кабеля, идущего от радиостанции, маркируется символом «RTX» или «Input», а антенный разъём - символом «ANT» или «Output». Если эти разъёмы нечаянно поменять местами, усилитель из строя не выйдет, а при включении на передачу может начать стрекотать, как сверчок. При этом Вас вряд ли кто услышит, пока Вы не выключите усилитель клавишей «Power».

 

 Завершая разделы по описанию аппаратуры связи гражданского диапазона, хотелось бы настоятельно порекомендовать Вам, прежде чем вынимать деньги из своего кармана и отдавать их хитроглазым ребятам за аппаратуру, в функциональности и работоспособности которой Вы не можете убедиться сами, во избежание серьёзных разочарований обязательно
проконсультируйтесь с незаинтересованными специалистами!

Техника работы в эфире

Прежде чем включить радиостанцию, убедитесь в том, что к ней (или к усилителю, если он установлен) подключена антенна! Антенна не должна иметь серьёзных повреждений, как, впрочем, и антенный кабель, и разъём на его конце. Помните, что Ваша невнимательность может стать причиной дорогостоящего ремонта.

 

 Включите питание. Если перегорает предохранитель, ни в коем случае не ставьте на его место «жучок» или предохранитель большего номинала. Чаще всего причина перегорания предохранителя пустяковая, а установка «жучка» или предохранителя большего номинала может стоить Вам серьезного дорогостоящего ремонта.

 

 Включив радиостанцию, установите нужную Вам модуляцию, сетку и канал. Учтите, что на некоторых радиостанциях сетки смещены относительно общепринятого диапазона, и Вам необходимо вносить некоторую поправку в настройку. Например, на радиостанциях Alan и Megajet сетки смещены на одну вниз, и если Вы хотите работать, например, в сетке А общепринятого диапазона, на этих аппаратах нужно выставлять сетку В.

 

 Включите автоматическую систему шумоподавления или отрегулируйте ручкой порог шумоподавления. Помните, что слишком высокий порог уровневого шумоподавления («перетянутый» шумодав) резко снижает уверенную дальность связи! (К автомату это относится гораздо в меньшей степени). При работе на передачу положение ручки системы шумоподавления никак не влияет на работу Вашей радиостанции, но на приёме Вы не сможете услышать корреспондента, уровень сигнала которого будет ниже выставленного Вами порога. Во избежание этого, положение ручки следует выставлять по полному прекращению шумов в динамике в отсутствие полезного сигнала в канале и периодически проверять, открывая шумодав до появления шумов и затем закрывая его до комфортного, но не «перетянутого», положения. Регулировку положения данной ручки рекомендуется уточнять почаще.

 

 Нажмите на передачу и попробуйте связаться с корреспондентом, с которым Вам предстоит работать. Попросите его дать Вам контроль, то есть сказать, на сколько баллов Вы у него проходите и насколько качественно передается Ваш голос (качество модуляции). Конечно, если Вы находитесь очень близко от корреспондента, у которого запрашиваете контроль, S-метр «откроется» на всю шкалу, даже если антенна сильно повреждена или вообще отключена, что недопустимо. Поэтому контроль стоит запрашивать только у корреспондента, достаточно от Вас удаленного (хотя бы на 3-5 км).

 

 Хотелось бы предостеречь Вас от одного неприятного заблуждения. Очень часто невежественные пользователи, замучившие всех корреспондентов, с которыми приходится общаться в эфире, безобразным качеством своего сигнала, в виде нелепого аргумента в свою защиту используют формулировку: «Мне всех великолепно слышно, значит и меня тоже». Это не просто заблуждение, а неуважение ко всем корреспондентам, с которыми подобный горе-пользователь работает в эфире. Если Вы хорошо или плохо принимаете какого-либо корреспондента, это не значит, что он должен принимать Вас так же. И хотя, как правило, антенное хозяйство влияет на дальность связи по приему и по передаче практически одинаково, если Вы работаете выходной мощностью 4 Ватта, а корреспондент, которого Вы принимаете, - 200 Ватт, то вовсе не обязательно, что он услышит Вас вообще, даже если Вы слышите его словно из соседнего дома.

 

 Следует помнить, что не только удаленность корреспондентов, но и многие другие факторы могут сильно мешать радиообмену и иногда делать его невозможным. Это, в частности, кирпичные или железобетонные здания, находящиеся на пути радиоволны и сильно поглощающие или отражающие её. Это и рельеф местности, который способен сделать связь неосуществимой даже на очень скромном расстоянии. Непредсказуемо влияет на качество связи очень сложный механизм переотражений радиосигнала от всевозможных построек и линий электропередач и, как следствие, взаимосложение или взаимовычитание амплитуд радиосигналов в точке приёма. Например, при движении машины по городу часто наблюдается эффект «замирания» сигнала (изменение амплитуды сигнала, например, от 3-х до 9-ти баллов, с частотой, зависящей от скорости движения машины и от других причин, иногда - до нескольких раз в секунду). Как правило, данный эффект обусловлен исключительно взаимодействием прямой и отраженных составляющих полезного сигнала. Как-то просчитать эти взаимодействия невозможно, поэтому при ведении радиообмена из машины рекомендуется пользоваться несколькими простыми правилами:

 

 1. Старайтесь вести радиообмен с точек, находящихся максимально высоко (мосты, эстакады, возвышенности), и не работать из-под мостов, из низин, оврагов, туннелей.

 

 2. В условиях плотной застройки выбирайте место для радиообмена так, чтобы в сторону корреспондента, с которым Вы связываетесь, например, вела прямая улица или уж, по крайней мере, прямо перед Вами с нужной стороны было какое-то открытое место. Настоятельно не рекомендуется работать из дворов-колодцев, из-под фасадов крупных железобетонных построек.

 

 3. Если связь неустойчива, не работайте в движении. Остановитесь, выбрав точку, где сигнал Вашего корреспондента максимально устойчив.

 

 4. Помните, что линии электропередач, мощные электроустановки, троллейбусы и т.д. иногда являются источниками сильных радиопомех. Если Вы отрегулируете порог шумоподавления, находясь в непосредственной близости от подобного источника радиопомех, Вы можете не услышать корреспондента, который захочет с Вами связаться.

 

 При ведении радиообмена старайтесь сделать всё возможное для того, чтобы не перебивать друг друга. Если два корреспондента пытаются одновременно передать что-то третьему, тот, как правило, не принимает ничего, кроме сильного шума. В этом случае третьему корреспонденту желательно указать первым двум на то, что они «сработали навстречу», и попросить по очереди повторить сообщение.

 

 При работе на передачу не пытайтесь засунуть тангенту за щёку, либо поднести её вплотную ко рту и шумно в неё дышать. Разбирать Ваше темпераментное сообщение будет очень тяжело и некомфортно. Перед тем, как нажать на тангенту, оформите для себя то, что Вы хотите сказать, и начинайте говорить только через полсекунды после того, как тангента нажата, иначе первые слова Вашего монолога вряд ли услышит кто-то, кроме Вас. Тангенту следует держать в 5-15см от лица и не спереди, а ближе к щеке. Перед тем, как начать радиообмен, пожалуйста, проявите уважение к корреспонденту, с которым собираетесь разговаривать, и выньте изо рта жвачки, бутерброды, сигареты и прочие посторонние предметы, случайно туда попавшие. Следите за дикцией. При соблюдении этих несложных правил те, с кем Вы переговариваетесь в эфире, с наибольшей вероятностью смогут понять то, что Вы им хотите сказать. Аппаратура связи создана для того, чтобы передавать четкую, оформленную в слова информацию, а не Ваше эмоциональное состояние. Помните об этом!

 

 

Материал погдотовили :
Петр Файн,
Ольга Файн,
Анна Яцковская
при участии Михаила Бирюкова, Владимира Рогова.

 

Материал взят с  http://forum.ci-bi.ru/index.php